服裝制造業(yè)使用的服裝制板方法，大體可劃分為加減、比例分配、立體、胸度短寸、原型、基礎(chǔ)樣板、D式、框架試穿、電腦等九多種方法。下面分別地簡(jiǎn)述其由來(lái)、現(xiàn)狀與發(fā)展。

1、加減法

加減法在二十世紀(jì)50年代以前大多數(shù)裁縫都在使用它，加減法是受中式服裝裁剪方法的影響而形成的。加減法是對(duì)各種服裝的中心號(hào)型的各部位都有個(gè)固定的尺寸，然后胸圍加一寸或減一寸時(shí)，各各部位再加、減一個(gè)數(shù)值。這種方法目前在另活加工門市部好多人都在使用它。這種方法大都是師傅代徒弟教出來(lái)的，簡(jiǎn)單、快速、易學(xué)。它對(duì)以后的比例分配法起著很大的影響。

2、比例分配法

比例分配法是目前我國(guó)服裝制造業(yè)制板與裁剪時(shí)，使用最多的一種方法，它是在二十世紀(jì)50年代初期形成的，50年代以前老百姓穿的都是中式服裝，西裝和軍裝制板和裁剪時(shí)使用的大都是加減法，50年代以后老百姓脫下了長(zhǎng)袍、短褂大都換上了制服為了推廣和普及裁剪的技藝，和出版資料，老一輩的服裝技術(shù)人員便湊在一起，研究服裝裁剪時(shí)各部位的比例關(guān)系，當(dāng)時(shí)參加的人大都是男裝師傅，有的師傅當(dāng)時(shí)使用的是日本的胸度法，大家感到很適用，但是它是以人體的實(shí)際胸圍為基數(shù)的，這和我國(guó)服裝業(yè)使用的加減法以成衣胸圍為基數(shù)的習(xí)慣又不相吻合，最后便參考了日本的胸度法，并以加減法的成衣實(shí)際胸圍為基數(shù)而創(chuàng)造了我國(guó)的服裝裁剪方法，大家都稱它為“服裝裁剪法”，1982年本書著者在4期〈現(xiàn)代服裝>雜志上撰寫的“淺談五種裁剪法”時(shí)稱它為“比例分配法”這個(gè)稱叫以后便傳流開來(lái)。五十多年來(lái)出版的服裝裁剪、制板書籍、刊物以及教學(xué)時(shí)使用這種方法的占多數(shù)，開始時(shí)為了區(qū)分于胸度法，采用的是半胸圍的1/3稱它為三分法，后來(lái)出書的人多了，為了自己與別人不同，而出現(xiàn)了六分法、八分法、百分法和十分法等等，不論那種方法都需在后面復(fù)加一個(gè)數(shù)值，所以有人稱它為湊數(shù)法。由于十分法好計(jì)算，如100cm的1/10是10cm，2/10是20cm，所以使用十分法的人逐漸多了起來(lái)。

3、立體法

立體法大都稱它為立體裁剪，它是歐州和美州多數(shù)人裁剪女裝時(shí)使用的方法之一，多數(shù)人認(rèn)為這項(xiàng)技藝是改革開放后，日本教師來(lái)華講課而傳入的。其實(shí)不然在二十世紀(jì)三、四十年代的上海、天津、北京和哈爾濱好多女裝師付都在使用它，當(dāng)時(shí)上海把這項(xiàng)技藝稱作為在衣架上撈花樣，如果有位師付用立體法裁了一件衣服，若問他怎么裁的，上海人說(shuō)是在架子上撈出來(lái)的。哈爾濱人說(shuō)是在架子上剪出來(lái)的，北京和天津人則說(shuō)是在架子上繃出來(lái)的，當(dāng)時(shí)縫制的服裝都是來(lái)料加工，而且材料也昂貴，有時(shí)先把牛皮紙用手揉軟，先試繃一次，以免失誤。立裁必需有衣架，當(dāng)時(shí)的衣架上海是竹子捆綁成人體，外面糊紙，北方使用的架子和現(xiàn)在的差不多，不過里邊不是玻璃鋼，而是用廢紙?jiān)谀Ｐ蜕弦粚訉雍系?，外邊糊的大多是花紙。由?0年代之后，婦女穿絲綢懸垂式的禮服很少了，只有特需服裝店為外國(guó)使館夫人裁制一些，但數(shù)量很少，所以這種技藝逐漸地失傳了。北京80年代初期評(píng)定職稱時(shí)有些師付曾顯示過這一技藝，很受得人們欣賞。他們當(dāng)時(shí)說(shuō)立體裁衣并不難，要熟練地掌握好提波、吊浪、抬環(huán)、抽花，四項(xiàng)基本技藝，什麼款式都能裁了。我國(guó)第一次請(qǐng)外教講立體裁剪課是80年代初期由原中央工藝美院服裝系請(qǐng)了一位日本女教師，由此以后全國(guó)各地的服裝院校逐漸地也都請(qǐng)外教講這一課程，大多為日本教師，也有少數(shù)歐、美教師。加之回國(guó)的留學(xué)生，經(jīng)過了20多年的請(qǐng)進(jìn)來(lái)、送出去、再培養(yǎng)，目前這一技藝，在我國(guó)服裝業(yè)中以很普及，各服裝院校也都設(shè)立了這一課程。

4、胸度短寸法

胸度和短寸法是日本裁縫、裁制男子西裝時(shí)常用的方法，它是日本裁縫在明治維新之后由歐州學(xué)習(xí)回來(lái)的，所以他們把它稱作為“洋裁”而把本民族的和服稱作為“和裁”胸度法和我過的比例分配法近似，但是它是以人體的實(shí)際胸圍為基數(shù)來(lái)分配各部位的尺寸的，(所以有人使用胸度法編了一本書，叫作號(hào)型裁剪法)。100多年前歐州有長(zhǎng)寸法和短寸法之分，由于使用長(zhǎng)寸法制板太復(fù)雜，所以逐漸被淘汰了。短寸法也稱為實(shí)寸法或肩寸法它是在人體的胸部以上部位測(cè)量多個(gè)部位，然后按照這些尺寸來(lái)制板的。胸度和短寸兩種方法由二十世紀(jì)30年代開始隨著日本裁縫到我國(guó)開店、辦廠，以及書籍等進(jìn)行著傳播，但是進(jìn)展緩慢，在我國(guó)目前有些人，還在使用它，但范圍不廣。

5、原型法

原型法是日本裁縫和婦女量體裁衣時(shí)裁制女裝時(shí)使用最多的方法，他們是由歐州取來(lái)的，但是有了很大的發(fā)展，流派也很多，一種是量體時(shí)在人體上用軟布繃剪出一個(gè)原型，以這個(gè)原型來(lái)裁制各式服裝，另一種是用胸度法或短寸法裁制一件原型，以這件原型來(lái)裁制各式服裝，后者被人們稱為學(xué)院派，學(xué)院派有文化式和登麗美式等，文化式使用的是胸度法，而登麗美使用的是實(shí)寸法。由于日本的文化服裝學(xué)院來(lái)華講學(xué)的教師較多，他的教材我國(guó)也出版多部，所以我國(guó)使用的大都為文化式。原型法由二十世紀(jì)30年代由日本裁縫在東北即向我國(guó)傳播，80年代之后我們每年都聘請(qǐng)日本教師來(lái)華講課，但是傳播的速度不快，主要是日本的原型是以人體的實(shí)際胸圍為基數(shù)，來(lái)分配各部比例關(guān)系的，由于傳統(tǒng)的行業(yè)技術(shù)習(xí)慣不同，所以傳播的較為緩慢。近年來(lái)隨著院、校畢業(yè)生、參加制板工作的人員在增多，使用原型制板法的人逐漸地多了起來(lái)。

6、基礎(chǔ)樣板法

基礎(chǔ)樣板法也稱為中國(guó)原型法，它是在二十世紀(jì)60年代初期開始運(yùn)用的，當(dāng)時(shí)服裝廠的技術(shù)室承制內(nèi)、外銷樣衣的任務(wù)特別重,由其是童裝、有時(shí)一個(gè)月就需幾百個(gè)品種，有些技師則采取制定兩、三件基礎(chǔ)樣板，用這些樣板來(lái)變化所有的樣衣樣板，速度和準(zhǔn)確性比用比例分配法要快速的多了，當(dāng)時(shí)人們把這一方法叫作改頭換面。80年代初期本書著者把這種方法加以總結(jié)，把比例分配法和原型法相互結(jié)合，而創(chuàng)造了基礎(chǔ)樣板法。由于樣板是以成衣的胸圍為基數(shù)，符合我國(guó)服裝制板的傳統(tǒng)習(xí)慣，，由于簡(jiǎn)便、快速、準(zhǔn)確，所以逐漸地被人們所采用。

7、D式法

D式法是上海戴永甫先生創(chuàng)造的一種裁剪方法，他是改變了比例分配法的傳統(tǒng)，以袖窿為基礎(chǔ)來(lái)求各部位的數(shù)值，使得袖窿與袖子大小洽好同步，很適宜量體裁衣使用，這種方法大多流行于我國(guó)南方江、浙一些省份。

8、試穿法

試穿法也有人稱它為套穿法是70年代由日本國(guó)興起的，當(dāng)時(shí)東京、大坂等城市的房租、地價(jià)是寸土千金，工廠大都遷到遠(yuǎn)離城市的地方，而門店必需還在鬧市區(qū)，兩地如何聯(lián)系，于是便按照標(biāo)準(zhǔn)與自己商社的慣例，制定成全號(hào)型樣板，并縫制成樣衣，把樣衣和原料都進(jìn)行編號(hào)。顧客選好原料之后，便進(jìn)行試穿樣衣，并把需修改的部位記錄下來(lái)，如用28號(hào)原料使用175/96A型樣板，后背加長(zhǎng)2cm，袖子加長(zhǎng)2cm，其他部位不變，把這一定單用電傳到工廠，縫制成衣之后，再將成衣送往門店，當(dāng)時(shí)采用這一方法的多為男子西裝。80年代初期北京紅都時(shí)裝公司到日本參觀，把這一方法帶回在門店使用，以后逐漸展開，由其是集體的職業(yè)服裝，目前大都采取這一方法。

9、歸鈉起來(lái)有兩種：立體和平面

平面是來(lái)自于立體，但是各有所長(zhǎng)、各有所取、互相借用、常期共存。若是裁制絲綢性軟料，帔掛、懸垂、篷松式的夜禮服、舞臺(tái)服，用立體法是最好不過的了。一般小的量體裁衣門市部，使用加減法不但簡(jiǎn)單、而且快速、很是方便。制定男式上衣、大衣、褲子樣板時(shí)，使用比例分配法是很快速和準(zhǔn)確的。使用原型法制定女子樣衣的樣板時(shí)還是很方便的?；A(chǔ)樣板法在變化女裝的省道和花樣時(shí)是較為簡(jiǎn)便和快捷。集體的職業(yè)服裝使用試穿法不但快速而且準(zhǔn)確。短寸和胸度法是男子西裝裁剪的原始方法，如同我國(guó)戲劇中的昆曲一樣，是服裝制板技藝中的陽(yáng)春白雪，高檔次的男裝量體裁衣時(shí)少數(shù)人會(huì)使用它。電子計(jì)算機(jī)制板，是服裝制板發(fā)展的必由之路，隨著軟件的開發(fā)和制圖機(jī)的小型化，價(jià)格下降之后，它會(huì)向目前的寫文章和辦公一樣，在服裝制板領(lǐng)域中普遍的應(yīng)用它。十種方法是相互借用的，有時(shí)用比例分配法制定一件女裝樣板，為了轉(zhuǎn)換一個(gè)省道而拓出前身肩的一部分，這不是借助于原型了嗎!是不是合體，需要在架子上別一下，這又進(jìn)入了立體。用立體法裁制一件原型，拿下之后進(jìn)行調(diào)整樣板時(shí)又需換上另一種方法，所以說(shuō)它們是相互借用的。所以說(shuō)使用任何一種裁剪法，都不能說(shuō)這種方法是最好的，他會(huì)影響你技藝的提高，應(yīng)該是擴(kuò)展眼界，多面了解取其精化，補(bǔ)己所短、相互借用，形成你自己的一套方法。

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